Коко Шанель неподражаема... во всём.

Невозможно перечислить всё то, что сделала Коко Шанель для мировой моды: она полностью перевернула представления женщин о том, как они должны выглядеть и во что должны быть одеты. До Шанель ценили вычурность, принося в жертву удобство и комфорт, - она же дала дамам свободу и элегантность одновременно.

С её легкой руки на смену рюшам и оборкам пришли простые строгие линии, подчеркивающие достоинства и скрывающие недостатки фигуры. Коко просто отсекала всё лишнее, это было основным принципом её работы: Габриэль не рисовала эскизов на бумаге, а оборачивала живую модель куском материи, отрезала ткань ножницами и закалывала иголками. Так рождались её гениальные идеи. «Художники по костюмам работают карандашом. Портные - ножницами и булавками: это совсем другое», - говорила Коко.

Маленькое черное платье

Знаменитое маленькое черное платье Коко Шанель придумала в 1926 году. По одной из версий, это была дань памяти её возлюбленному Артуру Кэпелу. Коко сильно переживала его трагическую гибель, многие говорили, что она сама была на грани смерти. Шанель не могла носить траур, так как не была официальной женой, но почтила память Кэпела, одев модниц в маленькое черное платье. Существует и вторая версия его создания, отнюдь не исключающая первой. Знаменитые модельеры того времени шили наряды с длинными шлейфами и огромным количеством оборок; такие платья были неудобными и тяжелыми. Однажды, будучи на премьере в «Гран-Опера», Шанель созерцала туалеты дам, большей частью созданные её главным конкурентом Полем Пуаре. Партер пестрил от такого обилия цветов и пышных оборок. Коко воскликнула: «Так дальше продолжаться не может! Я их всех переодену в черное!». На следующий день Габриэль приступила к работе. Вскоре мир впервые увидел маленькое черное платье, которое должно было стать нарядом на все случаи жизни. Это было прямое изделие из крепдешина с длинными узкими рукавами и простым полукруглым вырезом. Главной его особенностью было отсутствие излишеств: никаких оборок и бахромы. Платье обязательно должно было прикрывать колени: их Шанель считала самой некрасивой частью женского тела. Журналисты прозвали новинку «La Ford» - в честь самой популярной в ту эпоху марки автомобилей, - и это было весьма символично: оба изобретения были современны, удобны и изысканны.

Слева: Коко Шанель любила сочетание черного и белого.
Справа: Модели в вечерних платьях от Шанель, 1935 год.

До этого момента черный цвет считался цветом траура, Шанель сделала его цветом элегантности. Едва увидев новинку, модницы назвали её «анекдотом, казусом и даже недоразумением», но уже через полгода они же стояли за нарядом в очереди и делали заказы в ателье Коко. В том же 1926 году журнал «Vogue» написал, что за этим платьем - будущее, оно будет униформой модниц всех времён. Позволить себе такой наряд могла каждая женщина, независимо от материального положения: ведь достаточно иметь одно подобное платье, чтобы с помощью разных комбинаций и аксессуаров создавать ансамбли на все случаи жизни.

Смелые решения

Не менее знаменитым стал и костюм от Шанель. Габриэль предложила следующие сочетания: платье с жакетом; блузка, жакет и юбка; блузка, юбка и пальто. Позже она добавит к ним брюки - и всё это станет костюмом от «Шанель». Коко отказалась от подкладки, тем самым облегчив покрой, сделала жакеты такими же мягкими, как кардиганы. Костюм от Коко можно было одеть и в офис, и на прогулку, а вечером отправляться на коктейль. Её костюмы носили самые знаменитые женщины мира: леди Диана, Жанна Моро, Кароль Буке. Принцесса Монако одела костюм от Шанель в день своей свадьбы, а Селин Дион выбрала его для двух концертов.

Период отношений Габриэль с русским князем Дмитрием Павловичем подарил миру рус­скую коллекцию. Никто ранее во Франции не носил пальто на подкладке из соболя, меховыми делались только воротники. Из гардероба своего возлюбленного Коко позаимствовала рубашку с расшитым воротником и манжетами и сделала эту модель женской. Носить её нужно было с прямой юбкой, на парижский манер. Модель пользовалась огромным успехом, из-за большого количества заказов пришлось специально открывать мастерскую вышивки.

Коко продолжала заимствовать из мужского гардероба то, что раньше никто не мог и представить на женщине. Стиль Шанель, используемый в изготовлении одежды, впервые позво­лил применять предметы мужского гардероба в женском наряде. Ещё во времена её отношений с Этьеном Бальсаном она носила его рубаш­ки и брюки для верховой езды. Почувствовав комфорт «мужской» одежды, она подарила её женщинам всего мира. Так, во время романа Шанель с герцогом Вестминстерским рождается английский стиль. Ткань шотландских помещиков - твид - становится материалом для костюма, а в гардеробе модной дамы появляется свитер, который до того в Британии носили лишь спортсмены. Кроме того, пуловер Коко предлагает носить с украшениями.

Твидовое пальто из осенне-зимней коллекции «Chanel», 1969 год.

Да здравствует... бижутерия!

Коко Шанель впервые ввела моду на бижутерию, носить которую до неё считалось делом, в высшем свете неприличным. Будучи владелицей несметного количества дорогих украшений, которыми её одаривали богатые поклонники, она предпочла им искусственные камни и сделала их частью наряда каждой женщины. По поводу золота и драгоценных камней Шанель часто отзывалась саркастически: «Самые красивые украшения заставляют меня думать о морщинах, о дряблой коже богатых вдов, о костлявых пальцах, о смерти, о завещаниях...». Одевать их было, по её мнению, «всё равно, что носить вокруг шеи банковский чек». Габриэль считала, что украшения должны служить дополнением наряда, милым подарком близкому человеку, но не предметом зависти других женщин. Она объявила войну тем дамам, которые носили настоящие украшения с тем, чтобы выставить напоказ богатство мужей или любовников.

Начиная с 1922-1923 годов Коко приступает к изготовлению искусственных драгоценностей, которые сама называет «фантазийной бижутерией». Большую помощь в этом ей оказал возлюбленный Поль Ириб - стилист и художник, некогда сотрудничавший с Полем Пуаре. Он придумывал и рисовал эскизы будущих украшений.

В этой работе ей во многом помогал и Этьен де Бомонт, создавший многие эскизы и рассказавший, как изготавливают эти украшения. Интересно, что этот человек, который в годы начала карьеры Шанель не желал приглашать на свои балы «портниху», теперь стал её наёмным сотрудником. Официально должность Бомонта звучала как «консультант по разработке бижутерии Шанель». С 1929 по 1937 год эскизы для Коко создавал итальянский герцог Фулько ди Вердура, с ним она возродила традицию браслетов из черной и белой эмали, украшенных мальтийским крестом, создала серию украшений, навеянных эпохой Возрождения и барокко. Некоторое время с Шанель работал Франсуа Гюго, правнук великого писателя. В 1950-1960-е годы Коко создавала украшения с помощью таких профессионалов, как Мэйсон Грипуа и Робер Гуссенс.

Шанель стала по-новому носить жемчуг. Она обожала этот минерал, его белизна и благородство позволили создать перстни и колье неповторимой красоты. Чтобы подчеркнуть изысканную простоту, Габриэль предложила использовать жемчужины не абсолютно округлой, а естественной формы. Введенные ею в моду длинные нити жемчуга, чередуемые с позолоченными цепочками, оставались популярными еще долгое время после смерти Шанель. Именно Коко первой надела жемчужные нити поверх пуловера, и вскоре её примеру последовали тысячи женщин. «Жемчуг всегда прав», - говорила Шанель.

«Шанель №5»

Однажды Мэрилин Монро спросили, что она надевает, ложась спать. Актриса ответи­ла: «„Шанель" номер пять». Разве нужно иное доказательство популярности очередной дерзкой новинки от Коко? Сама идея соединения парфюмерии и высокой моды не была революционной: ещё в 1911 году модельер Поль Пуаре предложил свои духи «Китайские ночи» и «Лукреция Борджиа», - но эта попытка была неудачной.

Духи, которые ранее продавались на прилавках магазинов, изготавливали из природных компонентов растительного (ландыш, жасмин, роза и пр.) или животного происхождения (амбра, виверра, мускус). Их создавали путем эмпирическо­го смешения компонентов. Некоторое время спустя в распоряжении парфюмеров появи­лись синтетические вещества, которые усиливали стойкость аромата и делали его переходя­щим, «вибрирующим».

В 1921 году возлюбленный Коко князь Дмитрий Павлович знакомит её с парфюмером Эрнестом Бо. Эрнест Бо и Шанель договорились, что парфюмер предложит Коко несколько вариантов на выбор. Бо приготовил две серии образцов: под номерами от 1 до 5 и от 20 до 24. Для тонких смесей парфюмер использовал не менее 80 ингредиентов, в их числе в довольно больших дозах жасмин и в огромных - альдегиды. Как говорил сам Бо, он открыл аромат, который некогда чувствовал в северных странах, это была исключительная свежесть, которую источали реки и озера под полуночным солнцем. Шанель выбрала пробирку №5.

Духи произвели фурор в мире парфюмерии, и этот фурор объясняется двумя причинами. Первой были высокое качество и новизна составляющих. Впервые аромат духов не ассоциировался ни с одним знакомым запахом, ни с одним сочетанием цветочных ароматов. Это был абсолютно новый запах. Коко заметила, что создала «духи для женщины, которые пахнут, как женщина».

Вторым фактором, бесспорно повлиявшим на их популярность, была необычная презентация. До Шанель производители продавали духи во флаконах с диковинными орнаментами, разнообразной формы, водружали на их крышку какую-нибудь фигурку. На поверхности флакона, как правило, делали богатую гравировку. Коко, которая во главу угла всегда ставила простоту и удобство, выпустила свои духи в простом флаконе в форме параллелепипеда. Единственное, чем она украсила его, - это гранёная под изумруд пробка и скошенные по краям и закруглённые грани самого флакона.

Вызвало всеобщее удивление и название нового парфюма: в те времена духам было при­нято присваивать псевдопоэтические названия, например, «Вечернее опьянение» или «Улыбка апреля». Коко же решилась на неслыханную дерзость: назвала духи своим именем. Это был удачный коммерческий ход: в 1921 году её дом был уже достаточно известен, и это привлекло к новинке ещё больше внимания. Отметим, что всё тот же Поль Пуаре не осмелился дать духам своё имя, а назвал их в честь дочери Розины, и, возможно, это стало одной из причин неудачи. Габриэль не собиралась останавли­ваться на достигнутом, она понимала, что в бу­дущем могут появиться и другие духи, а значит, их нужно как-то обозначить. «Самое простое и будет самым лучшим», - заявила она и назвала духи «№5» - по номеру пробирки, в которой Бо предложил ей этот аромат. Стоит отметить, чис­ло «пять» Шанель вообще считала счастливым ещё с детских лет, проведенных в Обазине.

До конца жизни Габриэль будет получать немалый доход от продажи знаменитых духов, а все последующие новинки будут вызывать неописуемый восторг и неослабевающий ин­терес.

Сумка 2.55

Сегодня сумки и клатчи от «Chanel» являются одними из самых популярных и дорогих ак­сессуаров. История их создания началась в далёком 1955 году, когда Коко вышла в свет с черной прямоугольной сумочкой на длинной металлической цепочке.

Сумка от «Chanel»

По словам Шанель, она сделала такую сумку для себя: ей надоело носить в руках ридикюли и постоянно их терять, это было крайне неудобно для деловой женщины. Новую же сумку можно было повесить на плечо и освободить руки. До Коко ни один модный дом не позволял себе такой дерзости: ремни через плечо считались признаком дешевых товаров.

Новая сумочка была названа 2.55 - в честь года её создания - и была сразу принята на ура парижскими модницами. Одно время модному дому даже пришлось отказываться от заказов: сумочки в нужном количестве просто не успевали изготавливать! Первые модели шили из ткани: шелка и джерси, - но Габриэль приняла разумное решение - делать сумки из кожи, - с тех пор их изготавливают из кожи яг­ненка, которая более других напоминает по своей фактуре ткань и подходит для сохранения первоначального дизайна. Первые экземпляры сумки 2.55 закрывались на «замок ма­демуазель», позже, в 1980-х, появился замок с логотипом «Chanel»: две пресекающиеся буквы «С», смотрящие в разные стороны.

Сегодня парижский модный дом «Chanel», возглавляемый дизайнером Карлом Лагер­фельдом, продолжает традиции, когда-то созданные Коко. Некоторые модели дорабатываются, другие создаются заново, но стиль Габриэль Шанель аккуратно сохраняется её последователями.

Интересно знать: хитрый ход.

Когда духи «Шанель №5» уже бы­ли готовы, Габриэль повременила помещать их в витрину бутика. «Я тебе его не продаю, я тебе его дарю», - говорила она своим знакомым, вручая необычный флакончик. Разумеется, попробовав новинку, модницы рассказывали о ней своим подругам. Так известие о новом парфюме разлетелось раньше, чем он поступил в продажу. Когда же «Шанель №5» появился в магазинах, за ним выстроились очереди.